Middelalderlige hovedbeklædninger i Rusland og Vesten: ydmyghed og vanvid

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

Hvorfor bar feer høje kasketter? Hvornår kom hætten sammen med tøjet igen? Hvordan hjælper kvinders smykker arkæologer? Og hvad betyder ordet "kokoshnik" egentlig?

Til alle tider var hatte altid til stede i kostumer af kvinder fra alle nationer. De beskyttede ikke kun mod ugunstigt vejr og naturlige forhold, men sendte også andre omkring vigtige oplysninger om ejeren. Lad os finde ud af, hvordan mode til "tøj" til hovedet udviklede sig, og hvad nøjagtigt folk i Europa og Rusland kunne lære af det. Og også hvordan europæiske damer mistede deres kristne beskedenhed og gik videre til sekulær vanvid.

Middelaldermode i Europa

I Europa tjente hatte i begyndelsen et praktisk formål: de skulle dække fra solen og holde dem varme i kulden. Det var stråhatte og pels- eller lærredshatte og kasketter. Men meget hurtigt begyndte "tøj" til hovedet at spille en symbolsk rolle. Og det startede med damehatte.

I det 10-13. århundrede sejrede den kristne idé om ydmyghed og lydighed på europæisk kvindemanér: man troede, at repræsentanterne for det "svage køn" var åndeligt svagere end mænd og derfor ikke kunne modstå djævelen. For at få en form for beskyttelse bar de lukkede hatte (kasketter), som omhyggeligt skjulte deres hår, hals og endda en del af ansigtet for nysgerrige øjne. Derudover skulle kvinder gå med øjnene og hovedet nedad. Gifte kvinder understregede deres afhængighed af deres mænd med tildækket hoved – de var sådan set en tilføjelse til ham, og behøvede derfor ikke at se selvstændige og åbne ud.

Men i det 13. århundrede gjorde hofdamerne oprør mod den kristne tradition for ydmyghed og lydighed, fordi de i stigende grad deltog i storpolitik (i England, Frankrig og Spanien havde på dette tidspunkt allerede flere autokratiske dronninger besøgt tronen). De besluttede at slippe af med overdreven beskedenhed og introducerede annen (aka atur) i mode. Denne hovedbeklædning tillod andre at se ikke kun kvindens ansigt og hals, men også halvdelen af hendes hoved og endda baghovedet. Samtidig blev øjenbrynene og håret disse steder barberet helt af. Annen er en høj hat af stivnet stof, hvortil der var knyttet et slør, der hang ned til gulvet. Kaskettens højde indikerede kvindens oprindelse - jo højere den er, jo mere nobel er damen: prinsesser bar meterlange annenas, og adelige damer nøjedes med 50-60 cm. Sammenlignet med den tidligere mode så den åben ud. og afslappet, men lidt … skør. I middelalderlige eventyrskildringer optræder troldkvinder-feer i disse kasketter af utrolig højde - tilsyneladende ønskede kunstneren at understrege deres "højde" over almindelige mennesker.

Mænd holdt trit med kvinder: de bar høje keglestub-hatte. Dette trick fik dem til at fremstå lige så høje som damerne. De, der ikke havde komplekser på grund af deres højde, bar forskellige hatte, baretter eller en balzohat, som udadtil lignede en saracensk turban.

Den kvindelige annen og dens mange varianter var på højden af Bourgogne-moden indtil det 15. århundrede, hvor escophion og hornhuen blev populære. Den første er et gyldent net, som blev båret over hovedet over fletningerne snoet over ørerne. Den anden lignede en todelt atur dækket med klæde på toppen. Disse hovedbeklædninger var overdådigt og dyrt prydet med guld, sølv, perler og ædelstene og kostede en formue. Den hornede kasket kan nu virke som en mærkelig trend inden for mode, men allerede dengang blev kvinder i dem ofte ofre for latterliggørelse og fordømmelse fra kirken, som så i denne hovedbeklædning "djævelens tilflugt". Men middelalderlige modekvinder kunne tilsyneladende godt lide at bære horn - trods alt varede denne mode i omkring et århundrede.

I det 15. århundrede blev en hat med en skygge populær blandt adelige mænd, som tidligere blev betragtet som en del af bøndernes tøj. Desuden blev det til et symbol på adel og adel: repræsentanter for adelige familier og hele byer placerede det på deres våbenskjold.

Almue på dette tidspunkt bar almindelige kasketter med flæser, tørklæder og stråhatte. Og bønderne og byboerne bar ofte en hætte med en lang plade (ende) og klinger, der dækkede skuldrene og havde et tandsnit. Under renæssancen blev denne hætte en egenskab for gøglere. Hætten "satte sig" til en jakke eller regnfrakke et sted i 1400-tallet, hvor den blev erstattet af en hat og baret.

Renæssancetiden skabte nye idealer. Luksus, rigdom og sensualitet kom på mode, og med dem kom komplekse frisurer, hatte og baretter, der afslørede ansigt, hals og hår. Og kristen ydmyghed og traditionen med at dække hovedet rykkede længere ind i fortiden med tiden og vendte aldrig tilbage til europæisk mode.

Middelaldermode i Rusland

I Rusland, siden oldtiden, var den traditionelle frisure til kvinder en fletning: en til piger og to til gifte. Mange overbevisninger er forbundet med den kvindelige fletning, for eksempel mente man, at løst kvindehår tiltrak onde ånder, og derfor skulle de flettes.

En obligatorisk regel for slaviske kvinder var at dække deres hoveder med en ubrus eller med en klud - en klud. Selv ugifte piger kunne kun åbne toppen af deres hoveder. Ubrus eller ny blev betragtet som et symbol på renhed, adel og ydmyghed. Derfor blev det betragtet som den største skam at miste hovedbeklædningen (at goofed).

I oldtiden bar kvinder en træ- eller metalbøjle over ubrus, og tindinge- og panderinge, plader og vedhæng var fastgjort til den. Om vinteren bar de en lille hat med pels, over hvilken de satte et særligt pandebånd (pandebånd), rigt dekoreret med broderi og perler. I hver by og landsby var dekorationer og broderiornamenter så forskellige fra hinanden, at moderne arkæologer bruger dem til at bestemme territorier for bosættelse af slaviske stammer.

Siden det 12. århundrede nævner krøniker sådanne hovedbeklædninger som kika, kriger, magpie og mange andre, der havde en lignende struktur. Disse hovedbeklædninger lignede en krone (nogle gange med horn) dækket af stof. De var lavet af birkebark og rigt dekoreret med perler og broderier. Disse hovedbeklædninger skjulte fletningerne under dem og skjulte også kvindens pande, ører og baghoved for nysgerrige øjne. Deres struktur og dekorationer kunne fortælle andre alt, hvad der er at vide om en kvinde: hvor hun kom fra, hvilken social og ægteskabelig status hun har. Disse mindste "identificerende" træk ved smykker har ikke nået os, men før alle vidste om dem. Fra 13-15 århundreder blev tørklæder i stigende grad udskiftet blandt almindelige mennesker, men i nogle regioner eksisterede disse hovedbeklædninger indtil det 20. århundrede.

Overraskende nok blev den berømte kokoshnik i massebevidstheden et symbol på russisk folkedragt først i det 19. århundrede. Navnet på denne kjole kommer fra det gamle russiske ord kokoshka - høne, høne. Denne hovedbeklædning var en del af et festligt outfit, og i gamle dage kunne kun gifte kvinder bære det. Han lagde som ingen anden hovedbeklædning vægt på kvindelig skønhed og adel. I fjerntliggende provinser eksisterede kokoshnik indtil slutningen af det 19. århundrede. Men i begyndelsen af det 20. århundrede vendte han uventet tilbage og trådte ind i fashionistas garderobe … over hele Europa! Den russiske kokoshnik blev lavet på en ny måde og var europæiske brudes brudekjole i 1910-20.

Desværre eksisterede disse smukke hovedbeklædninger kun i det højeste miljø indtil Peter den Store-æraen, hvor folkelige skikke og traditioner blev erstattet af europæiske. Og sammen med dem gik beskedenhed og adel ud af kvindernes mode.