De mest usædvanlige hovedbeklædninger af russiske koner i historien

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

I gamle dage var hovedbeklædningen det mest betydningsfulde og elegante stykke af en kvindes kostume. Han kunne fortælle meget om sin ejer – om hendes alder, familie og sociale status, og endda om hun har børn.

I Rusland bar piger ret simple pandebånd og kranse (kroner), hvilket efterlod kronen og fletningen åbne. På bryllupsdagen blev pigens fletning viklet ud og lagt rundt om hendes hoved, det vil sige "snoet". Fra denne ritual blev udtrykket "at vride pigen", det vil sige at gifte hende med dig selv. Traditionen med at dække hovedet var baseret på den gamle idé om, at hår absorberer negativ energi. Pigen kunne dog risikere at vise sin fletning til potentielle bejlere, men en enkelhåret kone bragte skam og ulykke til hele familien. Stylet "som en kvindes" hår var dækket med en kasket bundet på bagsiden af hovedet - en kriger eller en hårorm. En hovedbeklædning blev båret på toppen, som i modsætning til pigens havde et komplekst design. I gennemsnit bestod sådan et stykke af fire til ti aftagelige dele.

HOVEDDRAG AF DET RUSSISKE SYD

Grænsen mellem det store russiske nord og syd løb gennem den moderne Moskva-regions område. Etnografer tilskriver Vladimir og Tver til det nordlige Rusland, og Tula og Ryazan til det sydlige Rusland. Moskva selv var påvirket af de kulturelle traditioner i begge regioner.

Den kvindelige bondedragt i de sydlige egne var fundamentalt forskellig fra den nordlige. Landbruget syd var mere konservativt. Bønderne her levede generelt fattigere end i det russiske nord, hvor handel med udenlandske købmænd blev drevet aktivt. Indtil begyndelsen af det 20. århundrede blev den ældste type russisk kostume båret i de sydrussiske landsbyer - en ternet poneva (beklædning i taljelængde som en nederdel) og en lang skjorte, hvis dekorerede søm kiggede ud under poneva. I silhuet lignede det sydrussiske outfit en tønde; skater og kichki blev kombineret med det - hovedbeklædning, der var kendetegnet ved en række forskellige stilarter og kompleksitet i designet.

KIKA HORNET

Ordet "kika" kommer fra det gamle slaviske "kyka" - "hår". Dette er en af de ældste hovedbeklædninger, som går tilbage til billederne af kvindelige hedenske guddomme. Efter slavernes mening var hornene et symbol på frugtbarhed, derfor kunne kun en "moden kvinde" bære dem. I de fleste regioner fik en kvinde ret til at bære en hornet kiku efter fødslen af sit første barn. De bar et spark både på hverdage og på helligdage. For at holde den massive hovedbeklædning (hornene kunne nå 20-30 centimeter i højden), måtte kvinden løfte hovedet højt. Sådan opstod ordet "prale" - at gå med næsen oppe.

Præsteskabet kæmpede aktivt mod hedenske egenskaber: kvinder blev forbudt at gå i kirke med hornede spark. I begyndelsen af det 19. århundrede var denne hovedbeklædning praktisk talt forsvundet fra hverdagen, men i Ryazan-provinsen blev den båret indtil det 20. århundrede. Selv en ting har overlevet:

KIKA HOLFFORMET

"Menneske" blev første gang nævnt i et dokument fra 1328. Formodentlig på dette tidspunkt var kvinder allerede iført alle mulige derivater fra den hornede kiki - i form af en bowlerhat, pagaj, rulle. Vokset fra en horn og en kitsch i form af en hov eller en hestesko. Den hårde hovedbeklædning (pande) var beklædt med rigt dekoreret klæde, ofte broderet med guld. Den blev fastgjort over "huen" med en snor eller bånd bundet om hovedet. Som en hestesko, der hænger over hoveddøren, blev dette stykke designet til at beskytte mod det onde øje. Alle gifte kvinder bar det på helligdage.

Indtil 1950'erne kunne sådanne "hove" ses ved landsbybryllup i Voronezh-regionen. På baggrund af sort og hvid - hovedfarverne i Voronezh-kvindedragten - lignede sparket broderet i guld det dyreste smykke. Mange hovlignende spark fra det 19. århundrede har overlevet, indsamlet fra Lipetsk til Belgorod, hvilket indikerer deres brede udbredelse i Central Black Earth Region.

fyrre TULA

I forskellige dele af Rusland blev den samme hovedbeklædning kaldt forskelligt. Derfor kan eksperter i dag ikke endelig blive enige om, hvad der betragtes som et spark, og hvad der er en magpie. Forvirringen i termer, multipliceret med den store variation af russiske hovedbeklædninger, har ført til, at i litteraturen betyder skaten ofte en af detaljerne i kikien, og omvendt forstås kikaen som en del af skaten. I en række regioner, siden omkring det 17. århundrede, eksisterede en magpie som en selvstændig, komplekst sammensat kjole af en gift kvinde. Et slående eksempel på dette er Tula magpie.

For at retfærdiggøre sit "fugle" navn, blev magpie opdelt i laterale dele - vinger og ryg - en hale. Halen blev syet i en cirkel af plisserede flerfarvede bånd, som fik den til at ligne en påfugl. Lyse rosetter rimede på hovedbeklædningen, som var syet på bagsiden af ponyen. Kvinder bar sådan et outfit på ferier, normalt i de første to eller tre år efter brylluppet.

Næsten alle skater af dette snit, der blev opbevaret i museer og personlige samlinger, blev fundet på Tula-provinsens territorium.

HOVEDDRAG I DET RUSSISKE NORD

Grundlaget for den nordlige kvindedragt var en sundress. Det blev første gang nævnt i Nikon Chronicle fra 1376. Til at begynde med blev sundresses, forkortet som en kaftan, båret af ædle mænd. Først i det 17. århundrede fik solkjolen det velkendte look og migrerede til sidst til kvindernes garderobe.

Ordet "kokoshnik" er først stødt på i dokumenter fra det 17. århundrede. "Kokosh" på gammelrussisk betød "kylling". Hovedbeklædningen har formentlig fået sit navn fra dens lighed med en kyllingesmusling. Han understregede den trekantede silhuet af en solkjole.

Ifølge en version optrådte kokoshnik i Rusland under indflydelse af det byzantinske kostume. Den blev primært båret af adelige kvinder.

Efter reformen af Peter I, som forbød at bære traditionelle nationaldragter blandt adelen, forblev sundresses og kokoshniks i købmænds, borgeres og bønders garderobe, men i en mere beskeden udgave. I samme periode trængte kokoshniken i kombination med sundressen ind i de sydlige regioner, hvor den i lang tid forblev tøjet af usædvanligt rige kvinder. Kokoshniks var dekoreret meget rigere end skater og kiki: de var trimmet med perler og bugles, brokade og fløjl, fletning og blonder.

KOLLEKTION (SAMSHURA, ROSE)

En af de mest alsidige hovedbeklædninger i det 18. – 19. århundrede havde mange navne og skræddermuligheder. Det blev første gang nævnt i skriftlige kilder i det 17. århundrede som samshura (shamshura). Sandsynligvis blev dette ord dannet af verbet "shamshit" eller "shamkat" - for at tale utydeligt og i overført betydning - "at krølle, trykke". I Vladimir Dals forklarende ordbog blev samshura defineret som "en gift kvindes Vologda-hovedbeklædning."

Alle hovedbeklædninger af denne type blev forenet af en samlet eller "rynket" hat. En lav nakke, der ligner en kasket, var en del af et ret afslappet jakkesæt. Den høje så imponerende ud, som en lærebog kokoshnik, og blev båret på helligdage. Hverdagskollektionen blev syet af et billigere stof, og der blev båret et tørklæde over. Den gamle kvindes samling kan ligne en simpel sort motorhjelm. De unges festlige påklædning var dækket af overspundne bånd og broderet med ædelstene.

Denne type kokoshnik kom fra de nordlige regioner - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Han forelskede sig i kvinder i det centrale Rusland, endte i det vestlige Sibirien, Transbaikalia og Altai. Selve ordet spredte sig med objektet. I det 19. århundrede begyndte forskellige typer hovedbeklædning at blive forstået under navnet "samshura" i forskellige provinser.

KOKOSHNIK PSKOVSKY (SHISHAK)

Pskov-versionen af kokoshnik, shishak-bryllupets hovedbeklædning, havde en klassisk silhuet i form af en langstrakt trekant. De bump, der gav den sit navn, symboliserede frugtbarhed. Der var et ordsprog: "Hvor mange kogler, så mange børn."De blev syet på forsiden af shishaken, dekoreret med perler. Der blev syet et perlenet langs den nederste kant - ned. På toppen af shishaken bar det nygifte et hvidt lommetørklæde broderet med guld. En sådan kokoshnik kostede fra 2 til 7 tusind rubler i sølv, derfor blev den holdt i familien som et levn, overført fra mor til datter.

Pskov kokoshnik opnåede den største popularitet i det 18. – 19. århundrede. Hovedbeklædningen skabt af håndværkskvinderne i Toropets-distriktet i Pskov-provinsen var særligt berømte. Derfor blev shishaks ofte kaldt toropets kokoshniks. En masse portrætter af piger i perler har overlevet, hvilket gjorde denne region berømt.

TVERSKAYA "KABLUCHOK"

Den cylindriske "hæl" var på mode i slutningen af det 18. og gennem hele det 19. århundrede. Dette er en af de mest originale varianter af kokoshnik. De havde den på på helligdage, så de syede den af silke, fløjl, guldkniplinger og dekorerede den med sten. En bred perleunderside blev båret under "hælen", svarende til en lille kasket. Den dækkede hele hovedet, fordi selve den kompakte hovedbeklædning kun dækkede toppen af hovedet. "Kabluchok" var så udbredt i Tver-provinsen, at det blev en slags "visitkort" for regionen. Kunstnere, der arbejdede med "russiske" temaer, havde en særlig svaghed for ham. Andrei Ryabushkin portrætterede en kvinde i en Tver kokoshnik i maleriet "Søndagsdag" (1889). Den samme kjole er afbildet i "Portræt af købmanden Obraztsovs hustru" (1830) af Alexei Venetsianov. Han malede også sin kone Martha Afanasyevna Venetsianov i kostumet af en Tver-købmandskone med den uundværlige "hæl" (1830).

I slutningen af det 19. århundrede begyndte komplekse hovedbeklædninger over hele Rusland at vige for sjaler, der lignede et gammelt russisk tørklæde - ubrus. Selve traditionen med at binde et tørklæde har været bevaret siden middelalderen, og under industrivævningens storhedstid fik det et nyt liv. Fabrikssjaler, vævet af dyre tråde af høj kvalitet, blev solgt overalt. Ifølge den gamle tradition bar gifte kvinder tørklæder og sjaler over krigeren og dækkede omhyggeligt deres hår. Den besværlige proces med at skabe en unik hovedbeklædning, som blev overført fra generation til generation, er sunket i glemmebogen.